從爺爺到兒子到孫子，三代人的情緣；從普列到動車又到高鐵，百年間的情懷；從老站到新站到高鐵站，空間時間的變幻，縱橫交錯，焦點依舊是永遠不能忘卻的那座火車站。

　　□王曉瑜

　　呼嘯叱咤的高鐵倏然而至，氣勢恢宏的濟南西客站也轟然而起。風馳電掣的鐵輪已整整碾過了一百周年。真是三十年河東，三十年河西，百年前洋人來給中國鋪鐵路修車站，現在輪到我們的高鐵要走向世界直通歐洲了。

　　這個本應歡慶的季節，無奈那永遠也抹不去的心痛卻不合時宜地越發在心頭纏繞，下意識在為一個幽靈默默地祈禱祭奠。一百年前的今天，濟南老火車站揭開了它婀娜多姿的蓋頭，一下成了濟南的地標景觀，成就了一向虛榮的泉城人大半個世紀的榮耀，然而二十年前它卻神秘無情地悄然逝去。

　　最早聽說濟南火車站，還是我孩提時在幾百里外的老家。結結巴巴的父親斷斷續續在講述著。1943年，家鄉遭受冰災，加上兵荒，父親攜妻兒老小伙同鄰居踏上了闖關東的漫漫長路。出門就逃難般涌到濟南火車站，偌大的候車廳活像是一個避難營，成千上萬的逃難者在這里茍且偷生。夜晚，擁擠畏縮在連椅底下望著高高的拱形大窗直愣愣地發呆，不時還有日本鬼子來查良民證，連踢帶踹，直把人打入十八層地獄似的。好在偶爾鐘樓上幾聲清脆的聲響倒是增添了無窮的希望和勇氣。后來在老鄉的幫助下，他們結伙爬上去沈陽的瓦罐車，蟄伏到山海關，才開始艱難求生之路。或許是火車站那燈塔般鐘樓的吸引，在解放前夕他們還是決然返回了故里。

　　父親和叔叔好像對濟南火車站有一股特殊的情結，沒事就描繪火車站的雄偉和天橋的高大。我們這些孩子總是提出“火車能站起來，天橋在天上嗎”這些不著邊際的發問，酷愛繪畫的父親和叔叔沒事時，僅憑想象和記憶，竟能用手中的筆將濟南火車站畫得惟妙惟肖。父親在村里一直給人扎紙草，除了紙人紙馬，扎的最多的當然是他創作的濟南火車站的工藝造型了。還經常說，他百年之后，別的都不重要，但這火車站必須要有，而且要周游世界。在父輩的熏陶下，我從小就對濟南火車站產生了憧憬和崇拜。

　　上世紀80年代，我經常往來于省城之間，每次上下火車總像朝覲一樣仰望那巍巍的鐘樓高塔，也是在它的指引感召下，我如愿以償地調濟南工作，實現人生一大轉折。那年春天，我攜妻兒來濟南，在火車上同兒子講述父親和火車站的淵源故事，兒子略有所悟，下了車，我們便在火車站里外仔細端詳瞅摸。在一個角落找到了它的赫然標記：

　　設計：德國著名建筑大師赫爾曼·菲舍爾(Hermann Fischer)；

　　時間：1908年動工1912年建

　　成；

　　地位：它是世界上唯一的哥特式建筑群落，是亞洲最大的火車站，并曾被戰后西德出版的《遠東旅行》列為遠東第一站。

　　但見這座洋建筑以寬闊的南立面迎接擁抱客人，入口砌以寬大的花崗巖石臺階，與門前孔武有力的柱廊形成勻稱、協調的沉實風格，傳遞給旅人一種篤實、穩定的感覺。候車大廳呈平面方形，拱穹高十幾米，上覆雙坡瓦屋面。南北兩墻上嵌以寬大的拱形高窗，鑲嵌著色彩斑斕的歐式玻璃。最引人注目的是候車大廳與輔助用房之間高高聳起30多米的圓形鐘樓，堪稱全部設計的點睛之筆，如果說它是世間汪洋人海中的一座小島，那么這堅實而高聳的鐘樓就宛若指引一葉小舟的燈塔。年幼的兒子似乎也悟出了點什么，直瞅得出神。

　　意料不到的是，我們來濟南不久，這座非凡的建筑，我們心目中的人生燈塔，竟在一夜之間被拆除了，永遠消失在人們的視線之中……

　　那天晚上，我和兒子來到拆除現場，高高的鐘樓早已轟然倒塌，往日喧鬧的廣場上橫七豎八地躺滿了建筑尸骨，廢墟狼藉，慘不忍睹。有人悲憤，有人哭泣，有人捶胸頓足，還有人在邊上燒香磕頭，用當地的習俗葬送這位共同相處了80多年的洋伙計。

　　凄凄未了情，絲絲懷念心。濟南火車站成了我多年揮之不去的隱痛。每每出國去歐洲，總神牽魂繞地尋尋覓覓，苦苦尋找我那夢中故情，一碰到鐘樓和拱形大窗就如獲至寶，仔仔細細觀賞，沒完沒了拍照。但左瞅右瞧，上下打量，個個卻全然沒有濟南火車站的風韻和氣度。一方水土養一方人，正如一個人完全融入了異地生活習俗后反而不適應自己原本的故鄉一樣，置身本土的歐式建筑似乎缺少了濟南火車站那種特有的地氣和文脈。無獨有偶，我兒子在英國讀完書后也神差鬼使地到歐洲大陸去苦苦追尋了一番，也是悵然若失空手而回。

　　兒子現在北京工作，火車往來是他抬腿常事。一再提速加快的列車，過去需要大半天的路程現在僅需幾十分鐘，就像同城坐有軌交通一樣便捷高效，遺憾的是飛速的列車似乎將逝去的人文景觀和真摯情感拉得越來越遠。前幾年經常聽到有重修濟南老火車站的動議，著實為之激動過。如今說得多了，也就聽之任之，不以為然了。

　　從爺爺到兒子到孫子，三代人的情緣；從普列到動車又到高鐵，百年間的情懷；從老站到新站到高鐵站，空間時間的變化，縱橫交錯，焦點依舊是永遠不能忘卻的那座火車站。