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　　南方水時間

　　南，象形，甲骨文字形，是鐘镈之類的樂器�！对�?小雅?鼓鐘》：“以雅以南�！薄兑�?說卦》：“離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也�！薄墩f文》：“艸木至南方，有枝任也�！�

　　——題注

　　一

　　南方的水是北方人無法想象的，從每一株植物的根莖到每一條江河都是滿的。水過于豐沛，海拔又不高，自然流得緩慢，有的河段幾近靜止，如同湖泊。水流緩慢，加上高溫，易生腐敗，而腐敗又是水生植物喜歡的養分。南方的腐敗多發生在人口密集的低洼處。南方的高處往往是極干凈的，干凈而生趣盎然，就像武陵山、武夷山中，植被茂盛，溪流清澈豐盈，一切有如神賜。

　　南方的風景讓人忍不住要去迷戀、迷醉，就像南方的女子，是一種天然的誘惑，不可抵擋，讓你心甘情愿陷入，想死在當中。

　　南方的細節與氣質，同我的內心有某種天然的吻合，它是美來自最遙遠的召喚——遙遠到血脈與時間的遠方，以至于會去揣測彼此間有一個共同的核心，一個共同的基因。

　　南方的遼闊一點不亞于北方，只是因為有萬物生而不像北方那么空曠。一個人佇立北方會顯得特別孤獨、渺小，就像一棵沙柳立在荒漠里，而一個人置身南方會有很多花草樹木烘托，如果是在水邊還有倒影。

　　南方的生機會讓你更多地去理解我們居住的這顆星球，想象這顆星球，會讓你油然而生感傷。無數生的瞬間，光照的瞬間，水循環的瞬間，構成了南方，構成了永恒。

　　二

　　午夜零點，由重慶南開的火車包裹在漆黑的雨夜里，就像是一只蠕動的綠豆蟲，它來自虛無，駛向虛無，要到黎明才會在巴山黔水的荒野里呈現。

　　由這樣一只虛無蟲載著，我很快進入了夢想。六個小時之后醒來，已經進入黔地銅仁。涪陵、武隆、彭水、黔江、酉陽、秀山都是一晃夢過；不過我還記得它們的樣子，記得烏江和酉陽的樣子，我曾經用一個明晃晃的上午穿過它們的地理，看見它們的輪廓和細部，也聞到過它們四月的味道。

　　從重慶到秀山，一路都是大山，但遠不及岷山大，不及岷山高。這些遠離藏地的山地，有了一些南方山水典型的秀氣，彭水、黔江、酉水、秀山，名字已經透出它們的南方氣質。它們的荒野是低海拔的，有著久遠的農耕痕跡。水也很清靜，很多河段都稱得上幽秘，流繞到人去不到的崖壁背后，一百年五百年面對大自然的原生元素，只是偶爾有漁舟和山鳥的影子掠過。

　　渝南湘西黔北的重重大山在一起，在褶皺里構成了很多荒野，特別是一些遠離公路的山野，只有水道與外面相通。那種荒野里的時間是可以與雪山的時間較量的。雪山因為足夠高的海拔，有些時間被托了起來，交給了天空，被天空展示，被云帶走；而這里的時間不同，它貼在荒野里，千年不變，就像當地的土家族和苗族土著，永遠是那一張臉，那一副行頭，那一種口音，那一口方言。

　　火車穿過懷化。懷化黏黏的，它給我的感覺來自它的南方屬性，也來自沈從文。

　　我只是經過懷化，在陰沉的上午九點的光景里。透過車窗，我注視著朝后面飛快退去的懷化，山景、水景和田野都是極美的。有的美，依舊是原初的，跟八百年前一樣。我看著那些美，它們是遠丘、溪潭，是山腰或谷底的水田，是開著不知名的野花的灌木叢和青草坡，是廢棄的老屋長滿蒿草和藤蔓的庭院……懷化的氣味從沈的文字散發到了鐵道兩旁。

　　火車緩緩駛出懷化站，在距離鐵路不遠的山邊，我看見一處廢棄的長滿灌木和蒿草的廠房。明知它不可能是沈描述的那個熔鐵廠，卻又覺得是，覺得聞到了沈聞到過的熔鐵的氣味。

　　時代的表層是弱不禁風的，熬藥的大鐵鍋、砃水點的豆腐、鴉片和熔鐵也是弱不禁風的，人為的表征的東西都不會長久，不如一棵樹。時間如水，時代如潮，八十年流經了多少河段，拐了多少河灣，經歷了多少風浪；時代的顏色與氣味都是煙塵浮云，后面的時代過來輕輕一撣，便不再是原來的樣子，不再有原來的氣味了。

　　一路看風景，一路有感于鐵道兩邊的山林和稻田。不是河谷地帶寬闊的田野，甚至不是山坳里成片的稻田，只是山腳下小溪邊小塊的稻田，各式各樣的梯田。有的近在鐵道的柵欄外面；有的稍遠，在山腰，在深澗——要俯身才能看見。有的從山腳層疊到山腰，田塊極小，形狀各異，長條的像玄月像鐮刀像鏵子，方圓的像太陽像水洼像飯桌，還有像琵琶琴吉他琴的。雖已入秋，但因為是在湘西和黔東南高原，好些稻子都還是青的，呈現出的還是夏景。也有低洼處的，青里染黃，看上去沉甸甸的。

　　我尤其有感于山卡卡里的水田，有感于山卡卡里的農業。有感的地方不只是懷化，可以擴大到整個湘西、湘西南，乃至黔東南。山卡卡里的農業是最具美學的農業，它的美學不止在我們看見的風景里，不止在我們看見的稻田山水里，更是在田地中農人的勞作里，在農人的勞作體現出的慢吞吞的時間里。它是一種古代時間，一種不變的時間，是從農人的身體里帶出的，是從農人的生命里漫出的。它是一種在別處差不多絕跡的生命形態。

　　我坐在下鋪，一邊思考一邊記錄，不時抬頭看一眼車窗外飛跑的極具美學趣味的農業。有時候，火車會突然慢下來，停靠在山林間，這時候，我便可以好好打量那些水田，拍那些水田。我專注于它們的輪廓——包括或青或黃的稻子勾畫的輪廓，它們的顏色——山下遠近采光不同的顏色，專注于稻田和稻田無序卻是無比自然和諧的交疊。我第一眼看見這樣的水田就覺得它們是藝術品，是可以收藏的。收藏稻田，把稻田收進博物館，隔著防彈玻璃罩來欣賞……

　　我也覺得這些稻田頗似少女，同樣可以視為尤物；它們的自然天成，它們的隱秘完滿，都代表了造物主造物的原初性。

　　再看鐵路邊收稻子的三五個農人，在一塊半月的稻田里，割谷子的婦人爬腰爬腰的，打谷子的老頭胡子白花花；他們是從懷化的時間中呈現出來的，也是從宋朝和民國時間中呈現出來的。看他們面前的拌桶，看他們手里的鐮刀，看他們揮動谷把的臂膀，他們可以是今天的，也可以是遠古的。我遠遠地望他們一眼，火車又飛跑起來。我斷斷續續在隨身攜帶的筆記本上記錄著：

　　上午9：30，火車穿過懷化。山多為丘，壩子、河谷兼搭。稻子微熟的田塊格外惹人。

　　呈現中國山地農業。

　　（我面朝南窗——銅仁過后。）

　　有興趣于山卡卡里的農業。

　　10點進入洪江市。

　　秀山、銅仁、懷化的山水秀膩、干凈，讓我對沈從文的作品有了更多理解。其根如此，其葉其果亦如此。此地貌上的人，在沈時，在沈之前，與自然已相沖突。當然，亦有和諧，或和諧稍多。今日沖突大了，但一些卡卡里仍有和諧。

　　在一個山卡卡里，有幾個打谷子的人。拌桶、草帽、鐮刀、早秋……

　　三

　　回到川西二十七天之后，火車四周的風景已經淡去，唯有一個叫八斗的地方依舊清晰。我端詳著我在火車上拍下的八斗，在衛星地圖上找到八斗，在百度的圖片里翻看八斗。

　　火車過了洪江之后，四周的風景比懷化多了民族的色彩，也更多水域；山巒、稻田、河流相間，給人一種廣大的桃源之感——原來桃源并不都在“初極狹，才通人”的山口里，也在開闊的江畔。之前桃源一直在給我一個錯覺，以為在人跡罕至的窮鄉僻壤，在深澗峽谷；其實，南方鐵路沿線的很多地方也是桃源，在廣闊的田野山間，在裊裊升起的炊煙和黛色的院寨里，無不透出我們文化中獨有的隱逸。

　　進入靖州，隨處可見的苗寨侗寨成了風景中最富人類學特質的元素，美學的海拔也提高了�；疖囉杀毕蚰洗┬性诿缯�和侗寨里，穿行在初秋的午后時光里，沿江或者跨橋，源源不斷地把自然的、農業的和民居的美呈現在我的眼前。雖說都只是一剎拉，只是恍然，但有的畫面卻是永恒的，比如尋江里青山的倒影，倒影上的孤舟，比如一個寨門朝向尋江開的黛頂的侗寨和寨門口的一棵千年老樹……有的永恒是某種情景和細節，比如從黛色屋頂的老屋探出的半邊侗女的臉，比如老樹下午睡的苗家老翁，比如田間伸懶腰的侗婦……

　　火車在八斗站停下來，我隨手拍下了窗外的風景。代表現代文明的強硬的鐵軌和漆黑的貨車車廂就在坎下，坎上則是古老的侗寨，高低錯落，構成了一個黑頂的侗居組合。屋頂的黑，象征著時間與侗族人創造力的凝聚，深沉無語地表達著文明要穿越時間的決心。我最先直覺到的是它的美，一種在今人看來過時的美，它以形色和氣味震撼著我，在火車上與我身上的某種審美特質聚合。

　　大自然與古老民居的美穿過時間，與我們心靈最古老的部分通靈。這樣的通靈一直發生在火車上，從洪江到柳州。山腳下，田壩里，晃過一座座侗寨，它們原本是靜止的，在稍顯平面的下午時光里呈現著立體的縱深的時光，但奔跑的火車賦予了它們向后的速度，也賦予了它們一種轉瞬即逝的不確定的美。

　　南方的農業的美、鄉村的美以及侗居的美與我通靈，也是對今天城鎮里普遍消亡的故鄉的召喚，就像深澗里冰雪融化，流淌出清澈的山溪。

　　我匆匆在筆記本上記下：

　　南方野地，潮濕、豐盈幾近荒蕪。曾經，在北方文明相當成熟時，這里的時間還只有靠植物、水和成群的動物來呈現與表達。它的超出海拔并不高的山頭之后的廣袤是三維的。

　　農業的美學。大背景，包括農業本身——形、色、質、味，以及參與者。當然，已有破壞美的元素參與進來。

　　地貌：山水和壩子相間，或者說纏繞。有山，水有源；有壩子，水有蓄積；有河，水有去往。

　　（有船，篷船，有記憶，有史；有小孩在薄霧中釣魚，圖畫中也便有我——三十年前的我。）

　　四

　　從陽朔的福利鎮去興坪鎮，一路往北，經過白馬山、太婆山、魚骨山。這些山，并不需要我們去翻，只是穿過，因為桂林的山并不像岷山里連綿的大山，而都是一根根拔地而起的獨秀的山峰。

　　置身桂林的任何一個地方，看見的都是這樣的山峰——哪里是山峰？一根根，完全是柱子。各式各樣的柱子，上面長滿灌木，像這樣像那樣，可以有更多的聯想。我不管走到哪里，只要看見，不用想象，就會會意到男性的東西。桂林的山的確是這樣，一根根舉著，立地擎天，有些真的很像。

　　陽朔這一方地，本來是陰性的，漓江的水，漓江蜿蜒的河道，江畔柔娜的竹林，包括它潮濕的空氣，然而那么多山一根一根挺立，極其雄壯，讓你禁不住將視線從山峰移到平壩，想看一看平壩上是否有躺臥的男人。午后，天特別藍特別安靜的時候，你還會擔心那一根根的山突然噴射出什么。不是有太多聯想，大地原本就是這樣，一根石山長有多少植物，一條漓江繁衍了多少生命，這是一個異鄉人的直覺與想象。

　　第一眼看到桂林的山，我便在筆記本上有載：

　　南方的山皆為水的雕塑。水鐫刻的地貌：溝谷、河湖、潭凼。

　　南方的山地是一幅藝術品，水就是藝術家。

　　我們在漓興碼頭坐白色塑膠管扎成的機動竹筏上行至九馬畫山腳下，中間經過畫山村和大樹腳，看見右岸的韭菜山和馬山，以及左岸的荷包山。韭菜山、馬山和荷包山是有名的山峰，更多的是無名但照樣獨秀的山峰。有的山小，卻別有味道；有的山的名字在民間，是與某種乖巧憐愛的動物聯系在一起的；有的山直挺挺舉著，像什么只能意會。我注意到好幾處兩峰間的凹口，弧線的自然與完美流溢著神性，且是以蒼翠的植被呈現的，只有美麗絕倫的女子的下頜與后腰可以比擬。

　　這樣的描述是在一月之后完成的，當時我站在假的竹筏上，完全陶醉了。視線與山接觸，與水接觸，與植物接觸，都是在一杯杯喝著瓊漿。透過云層的昏昏太陽，掠過江水撲面的風，也是一小杯一小杯的瓊漿。說不上震撼，但濡染得極深，感覺到了很濃的意境，自己內里也有東西在釋放，一邊吸納一邊釋放——不是交換，是清除，就像兩種不同壓力不同密度的物質遇在一起。

　　竹筏只到九馬畫山，�？吭谧蟀堆孪碌拇a頭。我們下了筏，去觀景臺拍照。徐悲鴻有八駿圖，陽朔有九馬畫山，只是在對岸的山上怎么找也找不出九匹馬。碼頭往前幾十米就是一個大河灘，我想上河灘去走走，撿幾個漓江石帶回去，開船的人說不能去，那里不是他的碼頭。

　　河灘上有一條小路，穿過沙灘和草灘，通往前面的村子，我也想去走走，它太像我小時候走過的涪江邊的小路了，遺憾也不能去走。前面的村子叫冷水，再往前叫老村頭。溯江而上還有很多漂亮的景子，可惜不能一一飽覽。像再前面的全州村，我能想象它的沙地、竹林、農舍，以及每一天走家門前過往的游船。

　　返回的時候，竹筏行至畫山村前面，我站在“船頭”禁不住唱起歌來，音高高到了極限，感覺到了從未有過的釋然。

　　五

　　外國人吃得苦，也會享受，他們下榻在陽朔縣城濱江路的觀景酒店、望江樓酒店、威尼斯酒店，坐在陽臺上的躺椅里就可以將陽朔最美的風景盡收眼底。這些酒店的陽臺正是為觀景設計的，西味實足，除了開放，形式和風格也都與陽朔的山水很融——當然，最相融的還是看阿爾卑斯山的雪峰和雪峰下的融溪。從他們的陽臺下經過，我總會去想，外國人是如何欣賞、看待和理解陽朔的。外國人的眼睛或藍或灰，陽朔的風景到了他們眼底會有什么不同？還有從心間升起的直覺，會不會也與我們有別？

　　站在西街碼頭，有片刻，我也覺得置身于仙境。單從視覺講，每一處都是仙境，每一處都是組成仙境的景子——漓江、漁舟、竹林、遠山；但就你嗅到的，卻不是仙境的氣味了，江水的臭，挑著魚鷹賣照的老人……走上堤岸，看見的就更不是仙境了。仙境在對岸，在好幾重山背后更為淡遠的山里。仙境也是在時間的遠處，比明清更遠的遠處，在隋唐魏晉的背后，在秦漢的背后。不僅有仙境的形與氣，也有仙境的神。

　　外國人怎么看待仙境？單單是極美，不食人間煙火，還是也有逃避，也有隱逸？我們羨慕仙境，向往仙境，是因為我們生活的地方污濁、動蕩和隔膜。外國人的感覺會不會比我們好一些，對仙境的需要沒有我們迫切，他們的現實世界會不會包含了仙境的氣象？

　　從陽朔回來幾天，我的腦殼里便不再有鮮明的陽朔印象了，置身陽朔時卻是鮮明的。在興坪，在福利，在十里畫廊，在西街碼頭……都栩栩如生。不只身到，心也到了。還有靈感，還有交融。興坪的山，興坪的水，福利的老街、農舍，十里畫廊的田園風光，都是極具質感的美�，F實太殘忍，太強大了，美又太柔弱，太容易被覆蓋�；貋淼�入的現實，也是我們個人和國家的際遇，就像墨汁，就像加熱的瀝青，不要說南方的陽朔，就是天上的西藏，也會被覆蓋。

　　造物主造了陽朔，誰又造了我們的現實？在陽朔騎單車走過十里畫廊的時候，我的現實隱去了，呈現的是另一種水晶的現實，風景的現實，圖畫的現實。它透明，稍顯薄弱，像一間水晶房子，照著入秋的陽光，暖暖的，讓我微微出汗，微微喘息，不知不覺給了我與陽朔足夠的交換。像行進中的愛，剛剛啟航的愛。這樣的時刻，平常黢黑的現實遠去了，被遮蔽了，沉到了水下，而升起的是一些光照，一些樹影，一些包含了微弱的物質的靈魂。

　　2012年9月5日上午，從九點四十六分到十一點四十六分，整兩個小時，我獲得了這水晶的新現實。在十里畫廊的蝴蝶泉外面，那個飄逸的穿長裙的麥麩色的女子，給我水晶的現實注入了形而上的美。她原本不是陽朔美的組成，她把一種人類獨有的體態與氣質帶到了南方的自然之美中來，又一點不抵觸，因為她的體態、膚色和動作都是自然的外化，其靈動如琴鍵如簧片顫音。

　　從蝴蝶泉騎單車去大榕樹，途中拐進龍角山下的一個小村。村子里靜悄悄的，陽光照著新舊的墻壁與通道，讓我又一次看見了時間，一片片，從有些凌亂的村子內部延伸到外面的田野。村頭那棵半大的榕樹也靜悄悄的，樹下覓食的雞也靜悄悄的。我把車騎到田埂上去看風景，遠處是一塊塊規整的田園，以及電線和電線桿；再遠又是陽朔獨秀的山了。

　　大榕樹是一棵快要承載不起自身的時間樹。跟我在陜西黃陵縣軒轅殿看見的古柏比，它承載的時間要少很多。南方的樹生長期長，時間承載的少，肉身承載的多。不過，看它豐碩到極致的腰身，看把它壓彎腰的繁盛的枝椏，也是奇觀了。

　　從大榕樹返回蝴蝶泉，我沒有停下，而是一直往前。來來去去騎車的人很多，他們的年輕與美貌，以及愜意，我都察覺到了。我不再如他們年輕，但我的內心依舊不接受哽咽的現實，只接受眼前這個靈魂創造的水晶現實。柏油路，行道樹，收割了的早稻田和青油油的晚稻田，各式各樣的同樣青油油的陽朔柱子山，以及山影、樹影、人影，它的美是畫廊畫卷的，但又是超出畫廊畫卷的，它開放、寬廣、通透，構成畫廊的每一物都真實地生長在天空下面。我特別注意到那些旅行中的年輕女子，她們的悠閑、逼真和歡樂，讓她們與畫廊無隔。有男伴的女子，有一些忘我忘境；單身的女子，難免有一些憂思。一路上，我走走停停，不時下到田埂上去拍照，以避開電線桿和電線。我有一點陶醉——迷醉，不時也會有一些自我意識，意識到一生中的這一刻，這兩個小時，它的價值，它對我存在的質量的提攜。我甚至覺得，在陽朔的這幾天，這兩個小時，足以抵銷我生命中的全部無奈、無助和黑暗。

　　六

　　傍晚在福利鎮散步，看見的是一個有歷史演進的鎮子。我們在川西看見的鎮子都是日新月異的，尤其地震過后。其實我不喜歡嶄新的鎮子，它否定了歷史，也否定了詩意，只顯示出平面的時間，缺失了時間與人文的層次。新東西只有一個時間面，一個時代面，一個文化面，舊的東西包含了很多層面。

　　福利鎮是一個南方老鎮，又兼搭著新的部分。它坐落在陽朔城東七公里外的漓江北岸，漫步在新老交叉的街上有種難言的感覺�？酀�和欣喜摻半。從經濟發展的角度看（與我們川西的鎮子比較）還有些落后，落后十年二十年，但它有層次，有歷史，它的尚未被抹去的破舊能為我們照見各個不同時期的文化。清代的、民國的都有，最濃還是上世紀六七十年代的歷史——文革的歷史。廢建筑的格局、材料、顏色，墻上斑駁的尚未脫盡的紅油漆標語，以及建筑物前后叢生的荊棘和野草，無不顯示著時代的尿跡。漓江的晚景是久遠的，江畔未做一點整理的老牌坊也是久遠的；一個清代的人來到這里，和一個在清代結束百年后的今人來到這里，看見的景致并無多大差異。古鎮的老街也在，《劉三姐》的莫老爺的故居也在，但街上的人換了，人的思想、眼光變了。變也是漸進的，隨處能看見一些保留下來的東西——房子、街石、老樹，還有某種氣息，還有穿青丹布衣的垂垂老者，以及老者從門里或墻背后投出的目光——黯淡中依舊有穿透時間的明麗。目光中漫起的塵埃，如同廢棄的老屋后院茂盛的灌木荊棘，把過去的時間次第穿插在今天這本書里。

　　在福利鎮住的幾天，我都是快樂而充滿感激的。福利鎮給了我未經打造的粗原的陽朔風光，也給了鑒賞一座變遷中的老鎮的機會。我拍下了新街上的一棟土坯房子，以及房門前的吊牌和房后的獨山。它是福利鎮老年活動中心，里面坐滿了從民國走過來的玩牌的老人。

　　七

　　火車從廈門出發，北上到三明再西入江西，在南方跨省行駛，我的眼里是不斷后退的南方風景——準確地說是南方的山水，我感覺到的卻是寂然的南方時間。尤其下午，它是倦怠的寂然，有著田野、河岸、山丘間的壩子等各種不同的寬度。午后，南方時間在勻凈的鉛云襯托下有種灰燼的氣質。其實，它是南方的生命呈現的一種方式。灰燼的氣質是亞熱帶飽滿的綠——綠在燃燒。那樣的午后，倘若有人能拍下貼在車窗上的我的眼眸，一定是一部生動的南方寫真。很多時候，我都覺得以一個人的視覺或體量去注視南方、感知南方并不夠，我倒想以一部收割機、以一場白雨的視野去注視去感知，那樣才能獲得更大體量的南方時間。

　　火車在武夷山邊緣向贛東行進，天蒙蒙亮了，南方時間像一雙正在一點點剔去白內幛的眼睛，由昏暗漸漸有了亮色。遠山近河開始還是黑沉沉的，一下子呈現出輪廓，繼而是顏色，是具象的樹木。慢慢的，草灘、河水、對岸公路上飛跑的汽車、原野里的大樹也看得清楚了。樹和村舍都還是睡態，裊娜的乳白的水霧是它們的睡意。一個老人佝僂著從村子里出來，徑直走上了田埂，看也不看他身邊飛馳的火車。這樣的南方時間，不簡單是一幅水墨畫，而是眾生命展開的過程。等到武夷山、上清山上的一草一木都變得清晰，等到陽光曬在稻田和河灣，灑在樹枝上，我身體里那些陰沉的東西也跟著明亮起來。我看見的、直覺到的南方時間不是薄如蟬翼的光色，也不是輕卷細波的流水，而是一位頭上沾了秋露的牽牛的村婦。

　　早上八點，上清山醒來了，山坳里的村子醒來了。太陽照到了高的山、高的樹和高的房子，投下的影子濕漉漉的�；疖囈灰箾]睡，也是醒來的感覺，在山間溪畔穿行。大地醒來了，但還在賴床，安安靜靜睜著眼。天亮兩個小時，光線已經變得十分明晰。雞從村口出來，在樹下抖翅膀。光影斑駁，背著書包走在上學路上的男孩女孩形單影只，不注意看很容易被忽略�；疖囉袝r穿行幾十里沒有村舍的山野，我感覺那一帶的南方時間就像我們身上的皮膚是可以移植的——偶爾閃現在山澗的水田，就是我們的紋身。

　　次日清晨。六點五十分。雨滴滴答答在車窗外下著，雨珠一個接一個滾落在窗玻璃上，慢慢流成線，慢慢模糊成片。雨已是巴山夜雨，江已是烏江長江。火車慢下來，�？吭跒踅�邊，我聽見了雨聲。再一個時辰，火車就將到站，我像一個被海浪卷到岸邊的小漁船上的漁夫，并不甘心上岸。

　　耳機里播放著《ＭａｎＥｎｌａｎ》，雨水在窗玻璃上流淌，來自另界的音符落在車窗外尚顯朦朧的雨景中，彌漫著淡淡的秋涼。之前是《Moon River》，音符如雨滴，有藕絲纏連。這一刻我意識到，我還置身在南方時間，但已是邊緣的南方時間，添了巴山蜀水的氣息。

　　馬車是一種詩意的交通工具，但馬車的行駛太有限，從馬屁股滾落的馬糞也破壞了詩意。火車的詩意介于古典與現代之間，有鋼鐵的質地，又超出了鋼鐵，除了四周的風景還包括了火車上的情境與細節。

　　我靜靜地看著窗外，任由音符在雨水中滾落，任由它們不融，分隔出跨越了時空的荒野。沒有諦聽，沒有感激，甚至沒有呼吸時胸脯應有的起伏，連身體也不存在了，有的只是一生難得的靈魂乍現。

　　2012年9月22日-10月22日于岷山中