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魚蛋，蛋撻，臭豆腐


來源：   2003-10-08

　　前一陣回到香港，完成論文答辯后就約了朋友一起去旺角，看魚蛋妹，排蛋撻隊。其實我既不是魚蛋迷，也不狂戀蛋撻，因為我知道回到上海，總會有人問我：“去香港，食魚蛋吃蛋撻了嗎？”
　　如果我說沒有，朋友會覺得我不懂香港，他們的目光會讓我很羞愧。是真的，你可以說沒去過山頂，沒去過維多利亞港灣，不知道淺水灣酒店的下午茶味道如何，但是，如果你去了香港，卻沒上茶餐廳，沒食魚蛋，沒吃蛋撻，你就太不酷了。因為，魚蛋、蛋撻和茶餐廳都已經入了流，是資產階級隱秘魅力的一部分了。
　　上世紀９０年代初在上海，我們談起香港的時候，說的是半島酒店，是皇后大道，是永不落幕的香港燈火；但是，現在，上海也擁有驕人的外部硬件了，有了絕不輸于香港的天空線，有了更昂貴的生活。這樣，就輪到魚蛋和蛋撻出場了。
　　上海這樣想象魚蛋和蛋撻：陳方安生下了班先不回家，開車先去買蛋撻；周星馳拍了戲，要吃點魚蛋提提神；還有那些無數的開著寶馬去旺角買小食的大小白領就更不提了。一時間，魚蛋和蛋撻代替半島成了香港生活的象征。至于它們象征的到底是什么，是往日情懷，還是現代奢靡，就說不太清了。
　　歲月有輪回，香港人到上海，上海人帶著他們在黃浦江兩岸走一遭，討來一句“上海不得了”，上海人聽了很樂惠。但接著，香港人提出吃一點老里弄風味，這樣，原來棲居小巷的臭豆腐們進大飯店了。這幾年，香港上海全面大比拼，香港人問“上海會不會趕上香港”，上海人問“要多久趕上香港”。于是兩地之間，明里暗里，經濟文化，競爭不已。終于，輪到“魚蛋”、“蛋撻”、“臭豆腐”、“臭冬瓜”們比拼了。
　　好像上海人一直沒有像香港人那樣對蛋撻有感情，這里也有蛋撻鋪，但是排起長隊等候蛋撻出爐的場面并不多見。不過，蛋撻魚蛋們會慢慢地進入上海人的生活，慢慢地，臭豆腐和魚蛋會裝在一個盤子里。
　　□毛尖
　
　
　
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