在世界葡萄酒地圖中，有這樣的一個產區，它將一紅一白兩個葡萄品種，玩到世界頂級水準。世界級水準意味著即便少些銀兩也讓人難以負荷，但它仍被無數酒徒視為最終追求的境界和歸宿。

　　它，就是萬眾矚目的葡萄酒朝圣之地——勃艮第。

　　暮色早至的黃昏，將日間縮短，將溫度拉低，似乎在提醒我們不要浪費時間，尤其是戶外活動的時間。這種日出而作，日落而息的生活，仿佛特別適合冬日里法國葡萄酒產區的游人，天一黑，別說看田看酒窖，就連路都看不清了。

　　當我們抵達Nuit-Saint-Georges已是黃昏，肚又空。在當地一家頗有檔次的餐廳，見我們一行十四人，竟然以我等人數太多無法接待為由，將我們拒之門外！也罷，我們找到了鎮上另一家口碑更佳的餐廳，cafe du centre。Trip advisor的推薦果然不俗，14.9歐的晚餐，頭盤、主菜、甜品應有盡有，而且出品相當贊，性價比很高，力薦！

　　次日清晨，我們從NSG出發，沿RN74公路向北，第一站直接來到Marsanny，Cotesde Nuits夜丘最北的產區，也是唯一一個可以用村級命名生產紅、白、桃紅三種風格的AOC。其知名度遠不如Nuits的其他村莊，這也意味著價格不如其他村高。

　　勃艮第不同的村落，不同田的酒體風格強弱之間變化萬千，一步之遙也可以相距甚遠。但總體而言，其變化在于數百萬年前的地殼運動，斷層和推疊，將遙遠的兩地挪動到一起，同時也按照坡度起伏地排列，造成不一樣的土壤和巖石結構的地貌。以夜丘為例，從Nuits Saint Georges開始往北總體是上坡趨勢，坡至海拔高度約380米的Gervrey Chambertin處于最高地勢，匯聚大量的石灰石，粘土及泥灰巖。夜丘的這些碳酸鹽及粘土礦物組合而成的沉積巖，酸性極高，是黑皮諾最好的歸宿。而坡頂一般氣溫較低，坡腳又囤積大量的巖石和泥沙，疏水性稍遜與山坡中段，這個既有最合適的土壤組合，又氣溫良好的山坡中段地帶，成為了Grand Cru特級田和部分Premier Cru一級田分布之處，集天時地利之優勢。

　　翻過GC向北地勢漸低，是小村Brochon。Brochon沒有自己的AOC，出產的葡萄酒大多數以Cote de Nuits Villages命名，部分田歸入GC村，部分則歸入北面海拔350米左右的Fixin，其土壤結構與GC相似，酒體風格也比較接近GC，但相對柔弱些。Fixin以黑皮諾為主，還有少量霞多麗，沒有Grand Cru特級田，有6塊Primier Cru一級田，其余大部分是位于山腳一帶混和石灰石與泥灰巖土壤上的葡萄園。

　　Fixin向北總海拔降低，越過被納入Marsannay AC的Couchey村，是海拔高度約280米的Marsannay村，這里同樣沒有Grand Cru也沒有Preimier Cru，其土壤相對更呈多樣性，酒體結構也更輕柔靈動，酸度更為突出，并更適合趁早飲用。

　　我們來到了在Marsanny扎根十幾代之久的家族酒莊——Domaine Huguenot，他們有部分田園可以追溯到法國大革命前。上一任莊主Jean Louis Huguenot在二戰后將葡萄園的面積從5公頃擴大到23公頃，其子Philippe接手管理后進一步完善酒質，在他們的努力下，其葡萄園目前正向有機種植轉型。

　　在酒莊，我們共品鑒了5款酒，皆為2012年份，12個月橡木桶陳，其中30%新桶，以更好地展現各風土的特色。

　　Marsannay的幾款酒體相對輕柔，酸度優越，在南部石灰石土壤結構相對密集的Champs-Perdrix鷓鴣園，是Marsanny村知名的獨立園，其出品酸度突出，酒體圓潤且富有礦物氣息。

　　Fixin Petits Crais的地形更多小石頭和粘土，酸度集中，單寧強壯，陳存潛力不俗。

　　GC一出，其他幾款相對黯然失色，這款Les Crais更復雜的混合性土壤，賦予其更濃郁的香氣，更強勁的單寧，更豐厚的酒體。

　　由于勃艮第地勢相對平緩，因此葡萄藤的總高度比較低，總高不超過1.5米，以免葡萄藤蔓長勢太高，而阻擋了陽光對下一排葡萄的照射。長勢相對矮的果實讓手工采收的姿勢保持在伏腰或半蹲的狀態，增加了收采的難度，工錢也得要貴一點，成本也得增加點了。

　　以Gevrey Chambertin為制高點，以北的Marsanny和Fixin過后，我們沿路折回擁有9個特級園和26個一級園的GC村。這里的鈣質泥灰巖中富含遠古貝類化石，使GC的酒體強勁，單寧粗壯，極具陳存潛力。GC村往南下坡處的Moret Saint Denis，海拔高度約270米，5個特級園及29個一級園分布在侏羅紀時代的鈣質巖和粘土鈣質巖的土壤上，村級的田間含有更多泥灰巖土質，酒體平衡且復雜。

　　我們來到了位于GC村的這家工作坊式酒莊——Domaine Heresztyn。酒莊創始人Jan Heresztyn在二十世紀三十年代和家人一道從祖國波蘭來到法國北部，以填補該時期法國的勞工短缺。他們從北部的煤礦開始，繼而轉到勃艮第的農田，最終在GC村安家，因為“這里的人沒有別的村那么歧視移民”。憑著辛勤的勞動和多年的積蓄，Heresztyn家族在 1959 年買下了4公頃葡萄園。在全家人的共同努力下，酒莊在勃艮第贏得了同行釀酒人的尊重和愛好者的喜愛。家族第三代的女釀酒師Florence Heresztyn及其在香檳區種植葡萄的丈夫在2012年接手該酒莊的管理，繼續詮釋他們家族對勃艮第的理解和熱情。葡萄園的種植和管理上參考陰歷進行，包括對農藥等使用的規限等等，越漸向生物動力法靠攏。

　　Heresztyn的勃艮第大區級別通常都會去梗，而村級以上有時會精選保留部分非常成熟的梗，增加noble tannin，浸漬發酵約30天，大區級和村級不用新橡木桶，一級園約30%-35%新橡木桶，特級園約為50%新桶，約16-18個月的陳化。

　　在酒莊品嘗的這兩款酒，不管是GC的強壯，還是MSD的堅實與平衡，都讓我們很好地體會到上述大體風格的描述。同時，在酒莊酒窖內保存的酒，處于最穩定的狀態，能最好地表達Pinot Noir這款矜貴又脆弱的品種。